Um trabalhador no Camboja trabalhando em um par de jeans.
Cortesia de Re/Make
O Relatório de Responsabilidade da Moda 2022 da Re/make encontra algumas tendências promissoras, mas disse que muito mais trabalho precisa ser feito para levar sustentabilidade e justiça social a centros de manufatura como Bangladesh, Camboja, Sri Lanka e Paquistão, entre outros lugares.
Os trabalhadores do vestuário enfrentaram danos físicos devido a códigos de construção desatualizados e outras violações, e o roubo de salários ainda é desenfreado. A pressão e a dor econômica são forçadas pelos preços em queda para a base da cadeia de suprimentos, onde os trabalhadores carregam o peso da carga.
Ayesha Barenblat, CEO e fundadora da Re/make, um grupo de defesa global que luta por salários justos e justiça climática na indústria de vestuário, disse que a organização não aceita dinheiro da indústria da moda, tornando-a mais objetiva do que outros índices que monitoram situação dos trabalhadores do vestuário.
“Somos um cão de guarda independente olhando para os próprios compromissos de sustentabilidade social e ambiental da indústria e vendo como eles se saíram ano após ano”, disse Barenblat. “A forma como medimos tudo, desde o bem-estar do trabalhador até a justiça climática, é consistente.”
Para o relatório de 2022, a Re/make analisou 58 grandes empresas, contra 46 no ano passado, incluindo Chanel, que marcou 8 pontos, J.Crew, 10 e Allbirds, 3, em sua jornada para a sustentabilidade social e ambiental interseccional.
O último relatório também destaca 15 pequenas marcas sustentáveis, como Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. e Riot Swim. A Re/make decidiu não classificar pequenas marcas sustentáveis com receita anual inferior a US$ 100 milhões e autodescritas como sustentáveis ou éticas, uma vez que as medições da organização são projetadas para responsabilizar as grandes corporações.
Re/make está se afastando da ideia de que existem marcas e varejistas bons e ruins, mas está adotando a noção de que a indústria da moda é um lugar complexo, e varejistas, marcas, fornecedores e outras partes interessadas devem navegar nas águas agitadas comuns com fabricação no exterior.
Varejistas e marcas podem obter um total de 150 pontos e são avaliados em rastreabilidade; salários e bem-estar; práticas comerciais; matérias-primas; justiça ambiental e governança.
“Em vez de apenas chamar a atenção para as preocupações, levantamos a Victoria's Secret
Se 10 de 150 soar baixo, a barra foi definida muito baixa. A Victoria's Secret limpou sua casa e mudou sua imagem depois que as alegações de eu também vieram das supermodelos ou anjos seminus que apareciam em seu desfile anual na televisão. O site de comércio eletrônico da marca agora diz: “Você conheceu o novo VS?” e mostra modelos com diversidade de etnias e tamanhos.
Re/tornar em destaque as questões criadas, o que lhe dá a oportunidade de elogiar os esforços de sustentabilidade de varejistas e marcas. É uma técnica usada por professores e pais da escola, chamada de reforço positivo.
“Decidimos não avaliar [empresas abaixo de US$ 100 milhões em vendas] com nosso critério tradicional, que foi realmente criado para olhar para grandes varejistas, a indústria da moda de luxo e marcas que fazem um determinado volume de receita”, disse Barenblat. “Devido à forma como o processo funciona, não foi uma comparação de maçãs com maçãs.
“Então, embora tenhamos destacado marcas menores disruptivas e inovadoras que estão fazendo coisas muito interessantes, não as ponderamos da mesma forma que nos anos anteriores”, acrescentou Barenblat.
Dezessete empresas, ou 29% do grupo analisado pela Re/make, conversaram com a organização. “Este ano, vimos um aumento nas empresas que realmente queriam se envolver no processo conosco”, disse Barenblat. “Tivemos mais engajamento com a Burberry, 38 pontos; Lacuna
No entanto, a Levi's parece teimosamente indiferente à campanha de um ano pelo Acordo Internacional sobre segurança do trabalhador, que foi estimulada pela tragédia de Bangladesh Rana Plaza, onde 1,321 trabalhadores da fábrica foram mortos em um incêndio devido à falta de precauções de segurança quase uma década atrás.
“Vimos um aumento em outras marcas assinando o Acordo, que representa os trabalhadores de Bangladesh e provavelmente está indo para o Paquistão”, disse Barenblat. “A Levi's tem uma grande presença em Bangladesh e Paquistão.”
Fabricantes no Camboja cuidando de uma montanha de jeans.
Cortesia de Re/make
“Testemunhamos um incrível retrocesso ao status quo”, disse o relatório. “Estamos de volta ao consumismo barato, altos lucros, baixos salários, massiva lavagem verde, justiça racial simbólica e a constante rotatividade de novas coleções.”
O Walmart continua sendo uma das marcas de menor pontuação avaliadas este ano, disse o relatório, acrescentando que a empresa foi implicada em grandes casos de roubo de salários na Índia e em Bangladesh durante 2022.
De acordo com o relatório, os fornecedores em Karnataka, na Índia, que produzem para o Walmart, estão pagando os funcionários em atraso devido ao não pagamento do salário mínimo, mas o varejista ainda não corrigiu os bilhões de dólares em pedidos que recentemente cancelou globalmente em um tentar corrigir os problemas de estoque e manter os preços baixos.
O Walmart anunciou há duas semanas que o custo de preparar o jantar de Ação de Graças para familiares e amigos não será maior do que no ano passado – que se dane a inflação. A varejista disse que fez investimentos significativos além dos baixos preços diários dos alimentos. Há preços de cair o queixo para roupas como o vestido midi com estampa mista Eloquii Elements por US $ 9.99.
Shein - a Amazônia
A aprovação do Garment Worker Protection Act (SB62) na Califórnia no ano passado – uma vitória duramente conquistada – ajudou a inspirar uma onda de propostas de políticas nos EUA e na Europa que visam proteger o trabalho, os direitos humanos e o planeta, disse o relatório.
“Destacamos a Levi's como uma empresa que se recusou a vir à mesa quando se trata do Acordo”, disse Barenblat. “Temos marcas que pontuaram entre 0 e 9. São marcas que se recusam absolutamente a se envolver em qualquer um dos abusos de direitos humanos e impactos climáticos que trazemos a elas.
“Eles pontuam mal em todos os aspectos”, acrescentou Barenblat. “Algumas dessas marcas incluem grandes varejistas, Kohl's e Walmart
Marcas de moda ultra-rápida, como a H&M, de várias maneiras, estão em uma limpeza verde este ano. Quando o Re/make olhou para eles do ponto de vista da substância, achou-os extremamente carentes.
Isso inclui Shein, 8; Desorientado, 9; Boohoo 9, e também Savage by Fenty, 4, que de muitas maneiras foi construída para ser uma marca que empodera as mulheres. “Quando você observa como a Fenty trata os trabalhadores da cadeia de suprimentos, que são predominantemente mulheres, realmente fica aquém”, disse Barenblat.
A empresa de moda ultrarrápida Missguided está aparentemente equivocada, lançando uma queda de até 1,000 novos estilos por semana em nome da acessibilidade e mal reconhecendo sua força de trabalho principalmente feminina.
Os recentes problemas financeiros da Missguided levaram a centenas de trabalhadores de vestuário paquistaneses a não serem pagos ou demitidos porque os fornecedores recebem milhões por pedidos já concluídos e enviados. Além do roubo de salários, há uma total falta de transparência da Missguided em torno dos salários dos trabalhadores, condições da fábrica, cobertura por acordos de negociação coletiva e práticas comerciais, disse o relatório.
“A Allbirds, queridinha do marketing de sustentabilidade, é outra marca que fica aquém”, disse Barenblat. “E há pessoas que se comportaram muito mal durante a pandemia, cancelando pedidos e não se envolvendo com Re/make, que tiveram uma pontuação muito ruim”. Isso inclui JC Penney, 2 pontos, TJX, 2 e Sears, 2.
“É uma coorte interessante”, disse Barenblat. “Os grandes varejistas que têm tanto poder estão realmente arrastando o setor para baixo. Há as marcas de moda ultrarrápida que tinham uma coleção sustentável, e há as empresas tradicionais de varejo que nunca falaram muito sobre sustentabilidade. É o modelo de negócios fundamental que está quebrado. Muitos produtos baratos estão sendo construídos com combustível fóssil.”
A Kohl's e a Levi's levantam uma questão interessante, já que estão passando por uma mudança de liderança. Michelle Gass, CEO da Kohl's, está deixando o cargo para se juntar à Levi's como presidente, com o objetivo de passar para a suíte de CEO em 18 meses, quando o atual CEO Chip Bergh se aposentar.
“A Kohl's foi uma das marcas durante a pandemia que não se envolveu, mas estou esperançoso com a mudança de liderança”, disse Barenblat. “Se Michelle Gass quer deixar uma marca muito diferente quando se trata de Levi's, resta saber.”
Apesar das deficiências gritantes no bem-estar dos trabalhadores, a Levi's ganhou pontos por desenvolver uma referência de salário mínimo em colaboração com organizações sem fins lucrativos, melhorando sua política de bem-estar animal, introduzindo financiamento de baixo custo para fornecedores que implementam processos de baixo carbono, compartilhando a extensão da sindicalização de funcionários, e divulgação de informações adicionais sobre iniciativas voltadas para produtos em fim de vida.
Trabalhadores usando máscaras em uma fábrica em Dhaka, Bangladesh. (Foto de Zabed Hasnain … [+]
Imagens SOPA / LightRocket via Getty Images
“Vinte e vinte e dois foi um conto de duas verdades opostas na moda: um vislumbre de mudança sistêmica em meio a uma enxurrada de práticas prejudiciais da indústria”, disse o relatório.
Marcas de luxo investigadas pelo relatório, como LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 pontos, e Chanel, “ficaram muito aquém em termos de transparência”, disse Barenblat. “Da mesma forma, algumas das empresas que se comercializam como sustentáveis realmente ficaram aquém. Mas há outras empresas em que, em determinadas categorias, vimos movimento, o que é emocionante e positivo.”
Também empolgante é o movimento da pequena marca Ganni de adotar um código de conduta do comprador, a primeira marca a fazê-lo, disse Barenblat. Algumas empresas também estão aprendendo com a pandemia, o que é importante porque “sabemos que boa parte do setor está diretamente ligada às práticas comerciais das marcas.
“Sabemos que a crise climática e os abusos dos direitos humanos são parte integrante da maneira como o risco econômico é empurrado para a cadeia de suprimentos”, acrescentou Barenblat. “Aqui, temos uma marca que é a primeira a se comprometer com práticas éticas e a consagrá-las em seu contrato. Vejo isso como uma tendência bem-vinda.”
Barenblat disse que teve que se desiludir da ideia de que os consumidores precisam exigir sustentabilidade e práticas trabalhistas éticas como “a única maneira de abordar o horror ecológico do impacto climático e os abusos dos direitos humanos”.
Marcas como Shein, que marcou 8 pontos, e Boohoo Group, dono da PrettyLittleThing e Nasty Gal, 9, estão fazendo vendas gangbuster e conversando com os consumidores sobre sustentabilidade, mas Barenblat chamou suas coleções ecológicas de “linhas de tokens sustentáveis. Foi o que Boohoo fez com Kortney Kardashian Parker. É muito confuso para os clientes entender o que é sustentável e o que não é.
“Muito da lucratividade da Shein é alimentada por jovens falando sobre comprar Shein em volumes e volumes”, disse Barenblat. “É realmente a Amazônia da moda. Chegou ao domínio, mas há uma oportunidade para melhores políticas. Os governos estão começando a reprimir todas essas reivindicações.
“Atualmente, você pode enviar produtos para os Estados Unidos isentos de impostos quando estão abaixo de US$ 800 e Shein realmente aproveita essa brecha”, disse Barenblat. “Os legisladores devem tomar conhecimento e fechar essa brecha. É impossível competir com os produtos Shein feitos em fábricas exploradoras na China quando eles são capazes de importá-los para os EUA com isenção de impostos.”
Mesmo a revenda e o reparo não são totalmente a resposta. “Uma das coisas que vimos é que a produção virgem e o mercado de segunda mão estão em paralelo”, disse Barenblat. “Poucas empresas estão divulgando o volume total de produção e, à medida que passam para revenda, aluguel, reparos e plataformas de segunda mão, a produção virgem não diminui. Enquanto tivermos essa tendência, as marcas estão simplesmente usando a circularidade para vender mais coisas.”
A indústria da moda está crescendo a uma taxa de 2.7%. Nesse ritmo, nenhum dos compromissos de sustentabilidade que varejistas e marcas estabelecem para si mesmos será cumprido. “Se você continuar com investimentos em revenda e de segunda mão e continuar a fabricar cada vez mais produtos virgens, nunca abordará os danos ecológicos, o desperdício e o impacto climático”, disse Barenblat.
“É por isso que neste relatório pedimos uma reforma mais urgente”, acrescentou. “Há anos, pedimos às empresas que relatem o volume total de produtos produzidos ano a ano. A menos que tenhamos a medida certa, não importa o quanto você esteja tentando lidar com o estoque.”
O trabalho de um trabalhador nunca termina. Pilhas de tecido no Camboja.
Cortesia de Re/make
No relatório apenas três empresas, Burberry, 38 pontos; Everlane, 38, e H&M, 32, atenderam a todas as quatro demandas climáticas da Re/make: publicar suas emissões completas; definir e aprovar SBTs de curto prazo alinhados à via de 1.5 ℃; definindo e tendo aprovado metas líquidas zero ambiciosas de longo prazo e demonstrando que estão reduzindo suas emissões totais de gases de efeito estufa em comparação com seus anos-base.
A pontuação mais alta da H&M, no entanto, não se deveu a nenhuma melhoria significativa de sua parte, mas sim às deficiências no progresso da sustentabilidade entre seus colegas de moda.
Na verdade, o Grupo H&M agora se encontra no centro de uma ação coletiva por enganar os clientes com marketing de sustentabilidade intencionalmente exagerado. Usando várias táticas de greenwashing, o H&M Group capitalizou a crescente importância da sustentabilidade para os consumidores, disse o relatório.
Além disso, os laços do varejista de fast fashion com fabricantes que cometeram roubo de salários “devem obrigar a H&M a apoiar os sindicatos dos trabalhadores do vestuário na promoção da negociação coletiva como um meio crucial de garantir uma compensação justa para os fabricantes”, disse o relatório.
Quem exatamente paga por uma transição climática justa não está completamente claro. Segundo o relatório, 11 empresas estavam investindo com fornecedores para oferecer incentivos financeiros e uma forma de descarbonizar as fábricas. “Quando se trata de divulgação, qual é realmente o impacto do carbono na cadeia de suprimentos da moda”, disse Barenblat. “E, no entanto, não temos incentivos financeiros para que os fornecedores descarbonizem.”
As empresas que estão impulsionando o setor incluem a American Eagle Outfitters, 10 pontos; Gap, 16 pontos; Kering, 20, e Lululemon, 15, disse Barenblat. “Eles estão fazendo [algumas coisas] certo. Precisamos que mais empresas trabalhem com fornecedores para auxiliá-los. A menos que tenhamos dinheiro reservado para uma transição justa, não chegaremos lá.”
Vinte e quatro por cento das marcas do relatório têm iniciativas de revenda, mas nenhuma conseguiu demonstrar que está se afastando da produção de novos bens. Apenas Everlane, 38 pontos, Nike, 21, e Patagonia, 26, poderiam mostrar que estão se afastando do material sintético à base de óleo virgem, disse o relatório.
Das 58 empresas, apenas a Patagônia demonstrou progresso significativo em relação aos salários dignos pagos aos trabalhadores em sua cadeia de suprimentos, embora tenha perdido pontos nessa área devido à estagnação do progresso durante a pandemia, disse o relatório.
Embora o relatório alcance todas as partes interessadas da Re/make, incluindo a imprensa e os formuladores de políticas, a verdadeira força pode estar na próxima geração.
“No que diz respeito ao envolvimento do cidadão, atualmente operamos em 25 universidades diferentes”, disse Barenblat. “Trabalhamos com muitos alunos. Isso é algo que é usado em salas de aula. Também temos 1,500 embaixadores.
“São jovens profissionais da moda e pessoas profundamente preocupadas com a indústria. No relatório, temos um apelo à ação para que diferentes partes interessadas consultem a pontuação de suas marcas favoritas”, disse Barenblat. “É aqui que precisamos de mais imaginação para alcançar o tipo de indústria da moda neutra para o clima que todos nós queremos.”
Fonte: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/